《华尔街日报》（The Wall Street Journal）3月报道，中国快时尚电商SHEIN即将开放供应链技术给品牌与合作伙伴，允许使用SHEIN供应链系统，测试量产快时尚产品、检测产品欢迎程度。
SHEIN以快速生产、平价闻名。许多媒体形容SHEIN是超越Zara与H&M的快时尚巨兽，将快时尚精髓发挥极致。SHEIN全球首席策略官彼得‧珀诺─戴（Peter Pernot-Day）曾分享，成功秘诀在优秀供应链管理，SHEIN有一套数字系统串联与数千间供应商，即时小量生产，用200件以下商品测试市场反应；确定消费者有兴趣后再大量生产。
SHEIN不再只卖自家产品，开放供应链技术或布局转型SHEIN据传申请美股上市，近来也持续拓展快时尚零售领域版图。2023年8月SHEIN收购Forever 21母公司SPARC Group三分之一股权，负责设计、制造和销售Forever 21服饰，并发售SHEIN与Forever 21联名服装产品，消费者也可在SHEIN网站买到Forever 21商品；同年10月又收购英国星狮集团（Frasers Group）旗下快时尚品牌Missguided。
《华尔街日报》评论，SHEIN处于转型阶段，从销售自有品牌，转为允许第三方卖家入驻平台。如今SHEIN要开放供应链技术，吸引更多品牌合作，可预见将开放更多品牌进驻。
靠版权法灰色地带壮大，数度“致敬”各大品牌惹议快速发展期，SHEIN招致大量争议，最常被诟病就是抄袭嫌疑。SHEIN“致敬”对象众多，从小设计师到知名品牌，2021年美国设计师贝利‧普拉多（Bailey Prado）就在Instagram指控，SHEIN抄袭他45款设计，“剽窃小设计师作品很不道德，因生意本就很小，每件作品都是手工制作，制作时间很长。”
2022年SHEIN又杠上优衣库，因SHEIN销售一款与优衣库红火的“半月包”十分类似的产品，且售价不到优衣库三分之一，母公司迅销集团（Fast Retailing）认为SHEIN严重打击优衣库品牌，对SHEIN提起诉讼。以前H&M香港也控告SHEIN剽窃泳装、毛衣等设计。
不幸的是，设计师作品被SHEIN这种大公司抄袭，可说是无能为力。美国《全国公共广播电台》（National Public Radio）指出，因法律无法保护只有“基本功能”的衣服版权，除非是衣服特殊图案，或独家生产技术申请版权保护，否则无法生产毛衣，就要求法院给予版权。快时尚就是利用版权灰色地带，扩大时装领域市场。
劳动条件、环境污染引疑虑，成在美上市之路最大挑战另一方面，快速生产消费商业模式，现在讲求可持续发展风潮下也不合时宜。快销产品不可避免与环境议题发生冲突。时尚可持续发展报告Synthetics Anonymous指出， SHEIN每年约排放630万吨二氧化碳，使2030年减少全球碳排放量45%的目标更难完成。
英国数据分析公司GlobalData零售分析师尼尔‧桑德斯（Neil Saunders）就说：“SHEIN正把快时尚推向“超高速”，导致大量且不必要的一次性消费。”
快时尚转型是必然？Zara、H&M都转向高价高品质路线英国电视台Channel 4电视台2022年调查，派遣记者至SHEIN工厂卧底，发现工人基本薪资约556美元，每天需生产500件衣物、工作时间长达18小时，且第一个月工资还需扣押。不人道的工作条件及环境危害，也成为SHEIN在美上市的大阻碍。
为了消除外界疑虑，SHEIN还请来多位网红参观工厂，反造成公关危机，因网红称看到工作环境十分舒适、没有“出汗”工人，惨遭网友刷屏，说他们是公关打手，最后网红删文道歉，称“研究得不够深入”。
观察两间快时尚对手：Zara与H&M，前者多次涨价、减少门店，朝精致化、高价化经营；H&M也开发价格稍高，主打高品质的副牌COS，并往可持续发展商品与家居产品发展。显见未来，低价多销商业模式终究得转型，至于SHEIN最近“供应链即服务”（supply chain as a service）政策，能否成为下个颠覆产业的策略，就拭目以待。
（首图来源：SHEIN）
